Papaharvard

27-03-2010

Mercado de San Cristóbal. Comunidades indígenas. City tour. San Juan Chamula. Zinacantan, trajes. Cada uno por su lado. Palenque rojo.

Esta mañana la cita es a las 9h. Ayer, el guía nos indicó que a primera hora si nos acercábamos al mercado de San Cristóbal, podríamos encontrar a los indígenas haciendo trueques y ver la gran variedad de trajes de las diferentes comunidades indígenas que van a vender allí. Así que aprovechando que la salida no es muy temprana, acordamos levantarnos a las 7h y visitarlo.

Según íbamos acercándonos al mercado, empezamos a ver mujeres vendiendo en la calle, con una cocina de leña, tacos, tamales, quesadillas y otras viandas irreconocibles por nosotros, a la gente que se encontraba a tan temprana hora por la calle. El desayuno de Chiapas. Lo de temprana hora lo digo por nosotros, que seguro que para ellos que ya llevaban un buen rato zascandileando por allí no lo sería tanto.
Nos fuimos encontrando indias chamula, con sus faldas de piel de cordero negro con todo su pelo, vendiendo sacos de hojas de pino, que sobresalían por la boca del saco. No podíamos imaginar el uso que se le podría dar a tal producto, pero durante el día pudimos comprobarlo.

Vimos hornos donde una gran máquina escupe tortitas de maíz en serie, que los operarios apilan con enorme destreza. Una moto como las de reparto de pizzas las mete en su cajón y sale pitando para algún destino concreto para que lleguen calentitas. El mercado de carne discurre a nuestra derecha y los puestos están apiñados unos a otros de tamaño tan pequeño, que da la impresión de ser contenedores puestos de pie. Hay mucha chapa haciendo las veces de tejado. Sus callejones son tan estrechos que con dificultad caben dos personas a la vez. No me puedo imaginar como entrarán la mercancía.

Este es el paisaje que vamos viendo antes de llegar al recinto del mercado central de San Cristóbal. Mujeres vendiendo escobas, telas, cerámica, chiles, guisantes de muchos colores y cualquier tipo de cosas bordean el edificio del mercado, algunos están montando los puestos, otros desgranando los guisantes, aquellos con las gallinas agarradas por las patas, muy quietas mientras son transportadas. No se oyen gritos para llamar la atención de los clientes, que a esa hora no son muy numerosos, y la sensación que tengo es que todo el mundo es indígena, y que hay pocos mestizos. Nosotros somos la excepción y damos la nota discordante, cámara en ristre y con un pasear tan pausado y mirándolo todo con tanta atención, que ni siquiera nos molestan para decirnos si estamos interesados en algo, salvo alguien que nos dice “a la orden”

El edificio del mercado dispone de puestos de carne, en la que las cabezas de las reses despellejadas reposan sobre los mostradores y los carniceros arreglan las diferentes piezas. Puestos de vísceras, pezuñas y tripas que por lo general no ves en los nuestros, aquí abundan, grandes montañas de bacalao seco y otros pescados desconocidos aparecen al volver una esquina, numerosos puestos de comida preparan sus platillos, pues es habitual comer en el mercado, otros funden queso en grandes cacerolas, cortezas fritas, por fortuna pocos puestos de pescado fresco y por el suelo, una suciedad que quita las ganas de comprar al más pintado.
Me llegué a sentir mareado en algún momento, no se si era cierta nausea por lo que veía y olía o que ya empezaba a estar sufriendo la venganza de Moctezuma. A la salida topé con un altarcito muy cargado de flores con su virgen detrás de un cristal y numerosas velas encendidas. Eso ha sido una estampa habitual en muchos de los mercados que hemos ido visitando a lo largo de todo México.

Tomamos un taxi, 20 pesos, un poco más de un euro que se cambia a 16 ó 17 pesos, para tener tiempo de desayunar antes de emprender el viaje a los pueblos indígenas.
La guía que nos asignan ese día es una mujer francesa, profesora en la universidad de San Cristóbal de las Casas y esta bien documentada.
El autocar nos deja a las afueras de San Juan Chamula, ya que tienen prohibido la entrada en autobús a los turistas. Un dato que nos da la guía es que el poder político que tiene ese pueblo es tal que han conseguido que le construyan una autopista de hasta tres carriles exclusivamente hasta su pueblo, más allá sigue la carretera nacional.
Lo primero que se ve desde el aparcamiento es el cementerio sin vallar y con tumbas de tierra, algunas muy recientes y algún que otro perro deambulando entre ellas. Vete a saber si rebuscando. La iglesia de San Esteban en mitad de todo y en total ruina.
Nos vamos adentrando en la ciudad y vemos casas muy modernas al lado de otras más tradicionales hechas con bloques de hormigón sin enlucir y techos de chapa ondulada. Nos dice la guía que los que se van a Norteamérica vuelven y se hacen casas a imagen de las americanas formando un contraste curiosísimo.

En la plaza la animación es tremenda. Es sábado y están realizando un ritual delante de la puerta de la iglesia. Mientras llegábamos al pueblo fuimos advertidos por la guía que está totalmente prohibido hacer fotos durante las ceremonias y por supuesto imposible dentro de la iglesia. Nos subimos al templete de la plaza y desde esa atalaya observamos el ir y venir de la gente que se agrupa por familias o clanes muy numerosos. Nos enteramos que es la fiesta del Mayordomo, que viene a ser el alcalde. Viste con sombrero rojo para distinguirlo. Muchos chamula visten con pieles de cordero, las faldas de las mujeres suelen ser de piel negra hasta los tobillos y los hombres llevan una casulla sin mangas también de piel de cordero por lo general blanca. Cuanto más largo es el pelo de la piel del cordero, mayor rango social ostenta la persona. No se que hará un pobre que tenga un cordero con pelo muy largo, si se verá obligado a venderlo a un rico o le prohibirán usarlo para él. Las mujeres de los principales del pueblo visten completamente de negro. Se ven mayores y gruesas. El suelo de la plaza está lleno de ramas en forma de pasillo hasta la puerta de la iglesia. Allí, delante de la puerta, se encuentran reunidos los dirigentes del pueblo con personas que portan a sus espaldas baúles cuadrados ricamente adornados, muchachas jóvenes que mueven al ritmo de la música recipientes humeantes de copal, especie de incienso y el grupo que cantan una salmodia repetitiva que, nos dice la guía, incorpora ligeras diferencias de estrofa a estrofa.

Nosotros decidimos entrar en la iglesia sorteando a toda esta gente y evidentemente echando un ojo a todo este tinglado para no perder detalle. Sin molestar pues las advertencias de la guía han sido muy claras.
La atracción turística del pueblo es evidentemente la iglesia. Y es natural que así sea. Cuando entras ya distingues que no es una iglesia al uso. No hay bancos, es diáfana. En su lugar encuentras a grupos de personas en corros disponiendo velas en el suelo en forma de hileras. Entre las personas algunas gallinas a la espera de ser sacrificadas imagino, no sueltas sino formando parte del equipaje del grupo. En los laterales, una sucesión de imágenes dentro de fanales o armarios acristalados donde se encuentran santos disfrazados con los trajes más estrafalarios que os podáis imaginar. No se si es que la imaginería española es muy buena y que las mujeres que se quedan a vestir santos, que tanto se daba antes en nuestro pais me tiene mal acostumbrado, pero la diferencia es abismal entre la imaginería de los Chamula y lo que se suele ver en nuestro pais. Produce risa, asombro, desconcierto por lo estrafalario, por lo infantil que parecen los autores de las imágenes y ternura, mucha ternura. Eso si, te impresiona. Todos tienen un montón de velas encendidas por lo que la sensación desde el atrio de la iglesia es que hay dos filas de montones de velas encendidas a cada lado de la iglesia. En el costado izquierdo, y apoyado sobre la pared, no instalado, formando el típico ángulo inclinado que forma algo que has apoyado, se encuentra el antiguo retablo del altar principal de la iglesia. Casi hasta el techo, de madera, está carcomido y no lo han tirado porque les han convencido que es una reliquia digna de restaurar y conservar. Ellos han encargado uno de hormigón y allí lo tienen. El antiguo lo querían dejar al aire libre, en la iglesia de San Esteban, que está en el cementerio de la entrada al pueblo, sin techumbre.
En el altar principal, en el que por supuesto no hay sagrario, ni se celebra misa, la escena que veo es la de muchos hombres que en grandes telas transportan palmas. Las van sacando y apilando sobre unas grandes mesas que hay en el recinto. Mañana es Domingo de Ramos. Se me antoja que son diferentes cofradías que aportan cada una su contribución de palmas. En total puede haber en el recinto del altar unos cuatro o cinco grupos de unas diez personas y siguen entrando más. Todos con su hato de palmas. Nosotros seguimos dando la vuelta por la iglesia y vemos como un indiecito va rascando los pegotones de ceras que han ido quedando sobre el suelo, con una espátula. Todo está lleno de hojas de pino verde. Esas que por la mañana veíamos en el mercado. Es para dar buen olor. Los niños que corretean se resbalan con las hojas de pino y el suelo porcelánico que acaban de poner. Todo un despropósito. A la salida todavía están danzando y salmodiando. Nos volvemos a nuestra atalaya y vemos como finaliza el rito, tiran cohetes y cada clan se va marchando por los diferentes puntos de la plaza casi en fila y precedidos por sus jefes. La ceremonia continúa en la plaza adjunta, la del mercado en el que las mujeres de las autoridades se reúnen en torno a una cruz muy grande, pero que curiosamente no es la cruz cristiana, sino un símbolo azteca. Los españoles al llegar vieron éste símbolo, se quedaron muy sorprendidos y lo respetaron. Representa los puntos cardinales y el centro como un punto más a tener en cuenta. En cada extremo hay dibujados unos símbolos y cada brazo termina en una especie de bola. En uno de los rincones de la plaza hay una mujer tejiendo a la antigua usanza, con unos peines para cardar la lana y sacar hilos finos. Un grupo de niños azuzan a unos gallos que están a la venta y atados de una pata para que se picoteen, con el consiguiente cacareo y escándalo. Pasamos por grupos de mujeres que están sentadas a las afueras del nuevo mercado del pueblo, un edificio grande que todavía no se ha inaugurado y del que se duda de su uso por parte de la gente del pueblo según nos cuenta la guía. Cuando estamos llegando al autobús, vemos un equipo de TV acompañados por el alcalde, pues es evidente que sin su permiso no podrían filmar nada. Menudo negocio deben de tener montado con esto de los derechos de imagen. También vemos pasar lujosos coches y todo terrenos conducidos por las autoridades del pueblo que ya han acabado y se marchan.

El siguiente pueblo a visitar es Zinacantan, a muy pocos kilómetros de San Juan Chamula. La guía nos lleva directamente a la tienda que tiene una gran profusión de telas, trajes, alfombras y demás. Está todo organizado. Te reciben con un licor que dicen que destilan ellos clandestinamente. Sin que me diera cuenta, al entrar en otra habitación de la tienda ya habían disfrazado a la familia de madrileños que nos acompaña compuesta por la pareja y dos hijos jóvenes. Ellos están disfrazados de novios y los padres de padrinos. Todos muy guapos y foto va y foto viene. Al fondo de la tienda tienen habilitadas dos habitaciones amplias con sus correspondientes cocinas casi a ras de suelo donde te hacen tortitas y fajitas de carne o verdura y que tienen una pinta estupenda. Te puedes sentar en unos bancos bajos y comer bajo petición a la mujer que hay allí cocinando. Yo no me encuentro nada bien y tengo que salir fuera a que me de un poco el aire, las habitaciones se han llenado de humo a causa de la falta de chimeneas. Solo las rendijas que quedan entre el techo y las paredes, hacen de tiro para el humo, antes todo ha quedado impregnado por el olor a fritanga y asado.

En el viaje de vuelta a San Cristóbal empiezo a ponerme blanco como la cera y optan por dejarme en el hotel. Los demás se van a visitar la ciudad. El “city tour” que había anunciado en el programa. Me echo y al rato llegan Maite y Helena, con Maite también mal. Nos acostamos y Helena se va a dar una gran vuelta por San Cristóbal. A eso de las seis de la tarde, me encuentro mejor y decido salir al andador para ver el ambiente.

Estamos cada uno por su lado.
Me siento en una terraza frente a mi calle del hotel con idea de ver cuando llega Helena y allí paso más de una hora, viendo pasar visitantes y locales, vendedores a cada dos por tres, gente de todo tipo, indígenas y mestizos, niños vendiendo, los limpiabotas, los puestos de venta de comida, el señor que está junto a mi mesa y vende cigarros sueltos y chicles o piruletas, con clientes que lo requieren muy a menudo. La gente de la ciudad que lleva a sus hijos vestidos de domingo.

He retrocedido con la mente muchos años en el tiempo y recuerdo que antes, en mi ciudad, Ceuta, era algo similar el ambiente, la forma de moverse por la calle Real los domingos me recuerda a este andador. Montones de personas paseando por mitad de la calle sin tráfico, los vendedores de trufas y altramuces, de pipas de girasol saladas que metían en un cucurucho de papel midiendo con un cubilete de madera, el aspecto más oscuro de la piel de los hombres por el trabajo en el campo a pleno sol, los marroquíes con sus vestimentas, nosotros vestidos de domingo y tomando helados de tuti fruti de la mano de alguna persona mayor.

Al lado, el teatro donde se representa Palenque Rojo. Nos lo han recomendado y en la puerta hay un actor ataviado con penacho de plumas de quetzal, tobilleras con conchas que al chocar unas contra otras hacen un sonido parecido a los cascabeles, peto y muñequeras y algún arma como hachas y arcos que blande al paso de los turistas solicitando unas monedas a quien quiera echarle una foto. Al lado un par de mujeres vendiendo entradas a 150 y 200 pesos. Según estés sentado más adelante o más atrás.
Cuando vuelvo a la habitación ya está Helena consolando a Maite que tiene un poco de fiebre. Al final nos anima a que vayamos a ver la obra de teatro y nos vestimos de domingo también nosotros contagiados por el público que pasea por el andador.

La obra es un gran espectáculo de música, trajes y luces. Representa la lucha entre Toniná y Palenque, dos ciudades mayas con Kan Joy Chitan II, hijo del gran Pakal II.
Entre los personajes destacan animales como el puma, el cuervo, el vampiro, el cerdo salvaje y el cocodrilo, que se desliza sobre un patinete con ruedas pertinentemente camuflado, sobre el que se ha tumbado boca abajo. Las figuras de los guerreros, las princesas, los dos dioses gemelos que narran la historia y la música que está oculta tras unos velos a la izquierda de un escenario que o bien representa una plaza rodeada de pirámides representando a la ciudad de Palenque o bien una selva, hacen que el espectáculo sea grandioso. El pasillo central del teatro sirve de escenario por el que entran y salen los personajes acercando al público la riqueza de sus trajes y la belleza de sus cuerpos.

Al terminar la obra, Helena y yo paseamos por la zona que habían visitado por la tarde y que le había gustado. Claro que se había encontrado con una boda y con las tiendas de artesanía abiertas. A estas horas sólo los bares y los restaurantes están abiertos y se desbordan de gente incitándote a entrar en su ambiente festivo. Picamos y en uno que nos gustó pedimos unos nachos con guacamole y unos combinados estupendos.

Nos vamos a dormir.

26-03-2010



Lagos de Montebello. Grutas de Rancho Nuevo. Cascadas del Chiflón. Visita de los lagos. Amatenango del Valle. Cerámica. San Cristóbal de las Casas

La salida hoy es a las 9 de la mañana. El desayuno en el hotel tipo buffet muy agradable y abundante. Tan agradable como puede ser elegir entre cosas que desconoces y tan abundante como te pida el cuerpo. Las frutas tropicales lo más colorido del buffet. Una mujer hace tortitas de maíz que puedes rellenar de cosas que no sabes cómo pedir. Te plantas a un lado, esperando que algún oriundo del país haga su comanda por ver si te resulta apetecible. Por otro lado destapas tapaderas para descubrir cosas diferentes a lo que estás acostumbrado a ver, guisos de carne, verduras distintas, nombres innombrables, sin pan. De todas formas sales del paso aun sintiéndote un ogro cuando llegas a la mesa y te encuentras que Maite ha elegido unas frutas tropicales y un poco de café y tú llevas el plato a rebosar de cosas extrañas. Helena aminora mi sensación pues su menú es un poco más variado.

Con guía nuevo y nuevos compañeros de viaje reanudamos nuestra visita por Chiapas. Nos trasladamos en una furgoneta con entrada lateral de esas que desplazan la puerta a lo largo del costado. La capacidad es de unas 10-12 personas. Más íntimo, saludos, y poco más, la gente no está muy dispuesta a charlar. La primera parada es en Las Grutas del Rancho Nuevo. Tiene aproximadamente 700 metros de largo, y es poco profunda, prácticamente llana, ligeramente iluminada y con el suelo bien preparado para no tropezar. Nos la va a enseñar una niña de nombre Lucía. Su humor es muy curioso. Tiene un acento al hablar castellano totalmente diferente a lo que yo he escuchado. Es cantarín. Parece como si se supiera totalmente de memoria todo lo que tiene que decir. Llego a sospechar que sólo sabe decir eso en castellano y que su idioma es otro. Según vamos avanzando por la cueva, nos va señalando distintas figuras que van formando las rocas. Para todas tiene un chascarrillo. Si la figura es parecida a un tiburón sin dientes, le llama “tiburón chimuelo”, otra es la figura de Carlos V de chocolate, solo que el chocolate ya se lo comieron. Cuando aparecen dos figuras de serpientes, una con la boca abierta y otra con la boca cerrada nos dice que la de la boca abierta tiene hambre. Si es una figura como una cascada de agua azul, nos dice que el azul no se ve porque no hay agua. Si es la de un indio maya un poco trompudo, está así porque quiere beso. Hay un gorila que está diciendo oooohhh!. Estas y otras muchas figuras iban apareciendo a lo largo del camino y la mayoría estan relacionadas unas con otras, bien porque el gorila que dice ooohhh! se ha comido parte de otra figura que aparece más adelante, o porque se ha asustado de la serpiente con la boca abierta, o vete a saber qué. Fue una visita muy agradable y todos reímos con sus gracias que decía muy seria.

De nuevo al camión camino de las cascadas del Chiflón, que reciben ese nombre por el ruido que hacen, como chiflando. También se le llama “el velo de la novia”. Para llegar a la cascada grande, se va bordeando un río con sus recovecos y sus saltos, con un agua cristalina y azul. En este caso si se veía el azul porque había mucha agua. Las cascadas que iban apareciendo a nuestro paso eran a cual más bonita y enclavadas en una vegetación exuberante. Después de más de mil escalones, aparece majestuosa la gran cascada. Delante de ella discurre una tirolina que está dividida en dos tramos. El primero baja un poco y el otro hay que hacerlo tras subir un trecho y volver al primer lugar desde donde se tira la gente. Pasa justamente por delante de la cascada y el valle que va formando el río se desliza montaña abajo tapizando todo el terreno. La vista es espectacular. Helena y yo nos decidimos a lanzarnos colgados del cable y sujetos con el arnés. Llevábamos un artilugio que se introducía en el cable y que iba sujeto con dos asas de cuero y que servía para jalar de él cuando ibas llegando al final del trayecto a modo de freno. Un señor de una edad avanzada, unos 75 años le echaba yo, quiso lanzarse antes que nosotros, pues su hijo ya lo había hecho y no quería hacerlo esperar. Accedimos gustosos pues el canguelo era mayúsculo y cuanto más atrasabas el lanzamiento como que te sentías mejor. Fue armado el señor con sus arneses y sus frenos y fue lanzado al vacío. Nada más despegar vimos estupefactos como se le soltaba el artilugio frenador, pues de las dos asas de las que disponía, una se le soltó y evidentemente se salió la guía que abrazaba el cable que era un taco de madera en forma de U invertida. Acto seguido giró todo su cuerpo avanzando a toda velocidad de espaldas hacia la torre receptora y sin posibilidad de usar su freno. La cara del muchacho que te ponía el arnés y te daba las instrucciones cambió de color y su expresión era de asombro. Todos mirábamos al veloz anciano y al monitor de hito en hito. El veloz anciano trataba de arreglar el estropicio, pero antes de que acabéis de leer esto que estoy escribiendo ya había llegado como una exhalación al otro lado del cable y como un fardo sin control se empotró contra el techo de la torreta que esperaba su llegada. Rebotó y quedó colgando del cable a unos cinco metros de la torre. Nosotros estábamos como a unos 150 metros y a esa distancia se ve poco cuando tratas de averiguar cuántos desperfectos ha causado el incidente. ¡Tranquilos!, al parecer tienen una zona acolchada en el techo de la torreta para casos así y el pobre anciano fue izado a fuerza de músculos y no sufrió desperfectos de consideración. Según nos dijeron no le pasó nada. No sabemos nadie cómo dormiría esa noche.

Estábamos como helados. Rígidos pero sin mostrar expresión alguna de miedo o asombro. Éramos los siguientes para el sacrificio. Ahora entiendo mejor a los pobres esclavos de guerra que eran sacrificados a manos de los aztecas sobre las pirámides como ofrenda a los dioses. La excitación ya de por sí alta que supone lanzarte al vacío colgado de un cable, que si, que parece fuerte, que mucha gente lo hace, que seguro que no pasa nada, que el señor tenía una edad que no se yo como se atreve, todo lo que quieras, pero la excitación estaba allí, ocupando toda tu mente, sobre una torreta a cinco o seis metros del suelo y sin la posibilidad de hacer tapón para los que vienen detrás. Helena abrió camino, tengo que decir que ella iba delante de mí y que no me colé. Maite estaba encargada de las fotos, tampoco salía de su asombro, presta a inmortalizar nuestra proeza. Con los músculos contraídos y alguna que otra marca de los cables en los brazos nos volvimos eufóricos al camión a seguir camino. Todo había salido bien y la experiencia valió la pena. ¡Qué queréis que os diga!

Ahora venían las visitas a los lagos de Montebello. Según nos íbamos acercando se empezó a nublar y el espesor de la niebla era cada vez mayor. La vegetación también se hacía cada vez más espesa y ya teníamos la sensación de estar en plena selva, cruzando de vez en cuando poblados indígenas que están a la vera de la carretera. Cada vez que pasas por uno de ellos, la carretera se llena de tacos para que los vehículos disminuyan la velocidad.



Los tacos son esos montículos que ponen en la carretera de nuestras urbanizaciones para que no corras, pero o la selva está muy poblada o se han pasado poniendo tacos, pues más que circular parecía que cabalgábamos. Cuando llegamos al primer lago apenas se veía nada. A los lados del camino que llegaba al lado, tienen construidas unas casetas de madera que utilizan como restaurantes por decir algo. La caseta consta de una entrada y un mostrador frontal. Una mesa de madera con dos bancadas a cada lado; una estantería para colocar algunas cosillas y un fogón de leña con una chapa que hace la función de plancha donde van haciendo los pedidos de comida que hacen los clientes. Todos bien apretaditos empezamos a solicitar a la indiecita nuestra comida y nuestra bebida. La bebida principalmente fueron cervezas, que tubo que pedir a una caseta vecina. La comida que queréis que os diga, Maite, Helena y yo estábamos fuera de juego. No se bien si esperábamos que Helena nos fuera diciendo qué pedir, o si tardó un poco, el caso es que cuando nos fuimos a dar cuenta, casi todos estaban con sus tamales, sus carnes, o sus quesadillas comiendo y nosotros sin decidirnos a pedir. Fajitas con chorizo, carne de res colgadas sobre un cordel como ropa tendida, salsas con chile de árbol muy picante y otras variedades del lugar que no eran muy abundantes.



La cabaña carecía de las más mínimas condiciones sanitarias y creo que fue el desencadenante de nuestros futuros aunque no muy lejanos males de panza, tanto de Maite como míos. Pero eso ya os lo iré contando aunque con pocos detalles, ya sabéis todos como funcionan esas enfermedades…
Al final comimos algo… (Bueno, aquí hago un inciso para acaparar la atención de aquellos que me dijeron que en mis anteriores crónicas no hacía más que hablar de comidas…ya veis, un simple “Al final comimos algo…”)

Seguimos camino viendo más lagos, hasta siete en total y con la suerte que en los últimos que visitamos despejó un poco y pudimos ver la belleza y el color de sus aguas. Maite compró un capazo que estaba haciendo una mujer y con el que se encaprichó.



Era el comienzo de un imparable, aunque fructífero afán comprador que no dejó de afectarle hasta el final del viaje.

Al final del día, nos acercamos a Amatenango del Valle, ya de anochecida. Entramos en la casa de unos indígenas que tenían un taller de cerámica y el guía llamó a una mujer que muy solícita nos hizo una demostración de cómo se trabaja el barro haciéndonos una vasija que nos dijo que no metían en el horno, sino que la dejaban secar al sol. También hacían jaguares y máscaras y le compramos una de un jaguar muy bonita y que os enseñaré con mucho gusto a los que me visiten.

De vuelta en San Cristóbal decidimos dar una vuelta por la ciudad, pues el ambiente seguía siendo encantador, todo el mundo en la calle, los niños, algunos que aun no saben ni hablar de lo pequeños que son y ya tratan de venderte algo, las mujeres ofreciéndote telas, animalitos de fieltro, pulseras.



Todo vale si compras, a cualquier precio, no hay comparación con el euro. La noche ya había caído en la ciudad y los grupos familiares se reunían delante de la plaza de la catedral con las mujeres y los niños sentados en corro. No se si se irían a dormir o lo harían allí mismo esperando el nuevo día. Nosotros ya estábamos cansados y decidimos cobijarnos en nuestro elegante hotel. Compramos una jirafa de fieltro de mil colores y nos fuimos muy contentos a dormir.